Irbis - 2014-07-07, 00:18 Kiedy mamy już wyprowadzoną pierwszą, poziomą, warstwę to ząbkowany kielnio/czerpak, gumowy młotek i poziomica załatwiają resztę. Pamiętać należy o wypuszczeniu łączników nierdzewnych dla, murowanych dopiero po wylaniu stropu, ścianek działowych oraz o zbrojeniu podokiennym. Zbrojenie podokienne można wykonać z użyciem prętów żebrowanych (fi6) i w takim przypadku konieczne jest nacięcie ściany aby nie wystawały one ponad warstwę rozprowadzonego kleju. Tu wykonuję zbrojenie podokienne z zastosowaniem elementów systemowych ze stali nierdzewnej. Zbrojenie to wykonuję w trzech kolejnych warstwach poniżej otworu okiennego. 
Tymczasem w budynku pojawił się pierwszy kabel: 
I wystartowałem z ociepleniem ścian przyziemia 
Irbis - 2014-07-07, 00:36 Sposób wykonania zbrojenia podokiennego... skuteczne bywa zastosowanie pręta o średnicy (fi6), ale w kilku warstwach. Do "otulania" prętów używam tego samego kleju, na którym układam bloczki lub zaprawy cementowej. Podobnie rzecz się ma ze zbrojeniem systemowym. Są to dwa płaskowniczki ok. 1,5mm x 8mm połączone dla zachowania dystansu drutem 2mm, co doskonale widać na zdjęciu. Dokładnie sposób wykonania zbrojenia podokiennego zależy od szerokości otworu na okno. Długość zbrojenia, a więc też to ile ma ono wystawać poza okno wynika z rozłożenia siły jaka naciska na ścianę. W ostatniej spoinie przed parapetem jest to min. 50cm od przecięcia przez dwusieczną kąta pomiędzy pionem krawędzi okna a poziomem spoiny która wyznacza otwór okienny. Mówiąc po ludzku: rysujemy linię pod kątem 45 stopni od rogu okna w dół, na zewnątrz i mierzymy 50 cm od przecięcia się tej linii ze spoiną w której układamy zbrojenie. Otrzymujemy w efekcie długość o jaką zbrojenie powinno wystawać poza otwór okienny. Tylko wtedy jest już za późno na poprawki dlatego nie zaszkodzi odrobina matematyki, dzięki której znając wysokość bloczka wyznaczamy ten punkt bez rysowania na ścianie której jeszcze nie ma 
Irbis - 2014-07-07, 00:40 Opis zbrojenia podokiennego wzbudził wątpliwości, ale po prostu bywa, że bez zbrojenia ściana pęka w miejscu nacisku, powodując rysy na tynku, które niekoniecznie ciekawie wyglądają. Przy murowaniu na zaprawę cienkowarstwową prawdopodobieństwo pęknięć podokiennych zwiększa brak spoiny pionowej. Podobne rozwiązanie stosowałem na całej długości ściany wznosząc budynek okrągły, w którym materiałem ściennym nie była cegła. Wrócę do meritum, czyli do "Domu w Aksamitkach z modyfikacją indywidualną". Dodatkową atrakcją Silki jest system otworów, które mają ułatwić wykonanie instalacji elektrycznej. Jest to niemały dyskomfort dla murarza, bo nie może położyć sobie bloczka tak jak wychodzi z układu na ścianie, ale musi pilnować wypukłej linii pionowej oznaczającej przebieg wewnętrznego otworu. Powoduje to zwiększoną ilość cięć przy wykonywaniu wiązań, ale w efekcie końcowym pozwoli na bezproblemowe rozprowadzenie kabli w pionie, bez zbędnego kucia bruzd... Poniżej jeszcze zdjęcie sposobu rozmieszczenia łączników dla ścianek działowych przy ściance stykającej się przekrojem (na pierwszym planie) i ściance działowej przylegającej jednym bokiem. 
Irbis - 2014-07-07, 13:10 W każdym razie mury rosną, a w wolnych chwilach pojawiło się ocieplenie ścian przyziemia. Zależy mi na zasypaniu przyziemia przed zimą, dlatego czas się zabrać za obróbkę okien piwnicy / przyziemia. Fundamencik szybów naświetla wykonałem na betonowej wylewce i obmurowałem bloczkiem na 40cm. Ścianki - bloczek betonowy na 24cm. Całość ma być zabezpieczona z zewnątrz dysperbitem i dodatkowo folią kubełkową. W oryginale powinienem zasypać tak wykonany szyb grubym żwirem i wody opadowe przejęte przez obróbkę okna miałyby zostać odprowadzone do biegnącego dołem drenażu, ale czy jakąkolwiek wodę pchać w okolice fundamentu - zastanawiam się nad wykonaniem kratki i odprowadzeniem wody opadowej do zbiornika na deszczówkę... 
Irbis - 2014-07-07, 13:13 A w ogóle, to domek nabrał dziarskiego wyglądu... bo pojawiła się wreszcie skrzynka przyłącza elektrycznego!!! 
Irbis - 2014-07-07, 13:21 Niestety zaganiany jestem, bo kilka rzeczy robię na raz, a dochodzi niedookreślenie wielu szczegółów w projekcie, które na bieżąco trzeba wyjaśniać... ale pogoda rekompensuje wszystkie niedogodności! Panorama rozciągająca się od strony tarasu tylko kolorami liści przypomina jesienną porę roku. 
Irbis - 2014-07-07, 13:28 Powoli prace murarskie przy parterze dobiegają końca, a w międzyczasie muruję ścianki działowe w przyziemiu, mur oporowy przy podjeździe do przyziemia i szyby naświetlające okna piwnicy. Zacząłem też zasypywać wokół przyziemie, zagęszczając systematycznie aby uniknąć późniejszego osiadania gruntu. Realizację tarasu przekładam jednak na wiosnę przyszłego roku. 
Irbis - 2014-07-07, 13:33 Zakończyłem wznoszenie muru oporowego z bloczków betonowych. Pozostało jeszcze tylko wylać słupki żelbetowe wzmacniające całość i zaizolować przeciw wilgoci: 
A w budynku stanął las stempli - zacząłem szalować strop. Ciekawie rozwiązany w projekcie balkon - wylewka obniżona w stosunku do poziomu stropu o grubość ocieplenia - pręt dolnego zbrojenia stropu przechodzi w pręt górnego zbrojenia płyty balkonu. Całość daje się połączyć z użyciem pogrubionego wieńca (32cm wysokości). 
Irbis - 2014-07-07, 13:36 Lepiej widać to rozwiązanie na poniższym zdjęciu - jest to prosty zabieg, który umożliwia skuteczną izolację termiczną i pozwala cieszyć się balkonem/tarasem bez mostka cieplnego (różnica poziomów tworzy przestrzeń dla izolacji). Tu dodatkowo wymaga tego strop nad pomieszczeniem ogrzewanym, stanowiący część balkonu. 
Irbis - 2014-07-07, 13:38 Z uwagi na ściany nośne o grubości 24cm kanalizację, wentylację i wodę puszczam przewodami ceramicznymi ustawionymi w osi ścianek działowych. Odpada obudowywanie gipsem, choć niewielka niezgodność wymiarów pozostaje. Gaz i elektryka prowadzona jest przez strop peszlem. Planuję wykorzystać też do instalacji elektrycznej kanały w Silce. Powrót zużytego powietrza do rekuperatora biegnie, z każdej kondygnacji oddzielnie, w dodatkowych przewodach obok komina kominka. Nie ma aktualnej relacji z placu budowy, bo pogoda pod psem a kilka na raz rzeczy się działo: właśnie zakończono budowę prywatnego wodociągu - kwestia podłączyć go do sieci. Gaz gmina zrealizowała do granicy działki, tydzień wcześniej prąd. Po takich manewrach droga wygląda jak fragment powierzchni Marsa, a materiały trzeba dowozić - wczoraj stal zbrojeniowa, może pod koniec tygodnia, może na początku przyszłego beton na strop. W międzyczasie kończę ścianki działowe w przyziemiu i szalowanie stropu. Jutro może kilka zdjęć. Irbis - 2014-07-07, 13:40 Kilka słów o przepustach - zwykle wykorzystuję resztki peszla, rur kanalizacyjnych czy drenażowych. Pierwsze przepusty zostawiałem na przyłącza: kanalizacyjne, wody, gazu, energii elektrycznej i GWC, na odpowiednich wysokościach, bo budynek jest zagłębiony w ziemi. Problem był z wejściem z GWC, bo nad nim było okno i trzeba było przeprojektować aby zachować 1m zagłębienie w ziemi (pod oknami robię szyby naświetlające, które zagłębione są w ziemi). Poniżej poziomu podłogi przyziemia, w warstwie ocieplenia, wykonałem przepusty dla rozprowadzenia wody i kanalizacji oraz powietrza z GWC. W wolnej chwili będą fotki, bo gdzieś je mam Irbis - 2014-07-07, 13:42 Chwila czasu i obiecane fotki przepustów. Warto poświęcić trochę czasu i dopilnować ich wykonania w trakcie wznoszenia murów i zalewania stropw - zbędna będzie frezarka do betonu, która niejednokrotnie przecina pręty zbrojenia, osłabiając tym samym konstrukcję. Pamiętając o tym możemy podczas zbrojenia stropu odpowiednio zagęścić pręty na krawędziach otworów, zachowując wymogi konstrukcyjne, ale fotka sposobu w jaki powinno być to wykonane... niebawem 
Irbis - 2014-07-07, 13:56 Dzieje się na budowie Domu w Aksamitkach, dzieje się! Dlatego brak czasu na relacje na bieżąco - chcę wykorzystać ostatnie dni które mogę mu w listopadzie poświęcić na zamknięcie parteru stropem. W międzyczasie: dwa kominy Schiedla: Avant i Rondo. Avant dla kotła kondensacyjnego z zamkniętą komorą spalania i Rondo do niewielkiego kominka. Ciągle trwa też walka z drogą, która "rozjechała się" po rozkopach wodno, energetyczno, gazowych. Jeszcze raz zwrócę uwagę na poprawne połączenie wieńca w narożnikach! 
Tu poprawne zbrojenie balkonu - siatka wychodząca z dołu zbrojenia stropu, przechodząca w górne zbrojenie balkonu, a różnica poziomów służy umieszczeniu dodatkowego ocieplenia, które minimalizuje mostek cieplny 
Taras dla odmiany, nad ogrzewanym pomieszczeniem, zbroimy częściowo dołem, choć na zakończeniu dojdą jeszcze pręty górne 
Schody i zwykła siatka 10x10 fi10 - jedynie połączenie ze stropami wymaga wypuszczenia górnego wzmocnienia 
Komin przechodząc przez strop nie pozwala na oparcie kilku prętów siatki dolnej na ścianie nośnej - tak rozwiązujemy ten problem: zagęszczenie prętów po bokach otworu, podobnie obrys - dodajemy pręty i w końcu przeniesienie obciążenia za pomocą skrzyżowanych prętów 
Budując z Silki, a chcąc wykorzystać systemowe otwory do poprowadzenia instalacji elektrycznej nie wystarczy pamiętać o ustawianiu ich podczas murowania tak aby osie otworów w kolejnych warstwach się pokrywały, zachowując jednocześnie wiązania. Trzeba też zabezpieczyć wyloty otworów przed zalaniem betonem podczas wylewania stropu. 
A tu już wznoszenie komina Schiedla - tym razem komin Avant dla gazowego pieca kondensacyjnego z zamkniętą komorą spalania. Wewnętrzną rurę (spalinową) centrujemy za pomocą blaszek nierdzewnych 
Nakładamy na połączenie kit kwasoodporny 
A teraz możemy już ustawić kolejne kilka pustaków zewnętrznych, zabezpieczając kit przed zabrudzeniem zaprawą specjalnie dołączoną w tym celu pokrywką. Zapytacie co z nią zrobić kiedy kolejne pustaki już są wymurowane, a ona znajduje się na głębokości ok. 1m? Do jej wyciągnięcia służy specjalny uchwyt magnetyczny, który również znajdziecie w zestawie. Po wyciągnięciu pokrywki wstawiamy kolejną rurę spalinową, a na koniec wygładzamy tymże samym uchwytem spoinę wewnątrz, przesuwając kilkakrotnie w górę i w dół czymś na kształt kauczukowego tłoczka, rozmiarem dopasowanego do wewnętrznej średnicy rury spalinowej. 
Irbis - 2014-07-07, 14:05 Tak jak wspominałem wyżej zbrojenie wypustu poza obrys muru wymaga dodania górnych prętów zapobiegających pękaniu elementu: 
Jeszcze raz wrócę do zbrojenia balkonu, pomyślanego na takiej wysokości aby umożliwić jego ocieplenie likwidujące mostek termiczny. Tu zdjęcie uzupełnione o przykład zaszalowania wieńca pomiędzy stropem nad pomieszczeniami mieszkalnymi a balkonem znajdującym się na innym poziomie niż reszta stropu. Skrzynka szalunku wieńca umieszczona jest na dystansach metalowych, a naciągi z drutu wiązałkowego po obu jej stronach zapobiegają przesunięciu się swobodnie stojącej na dystansach skrzynki 
Na zdjęciach widać też sposób uzyskania odpowiedniej grubości betonowej otuliny zbrojenia. Służą do tego bardzo wygodne i praktyczne w użyciu kostki z polietylenu. Każda kostka umożliwia wybór jednej z czterech grubości otuliny:1.5, 2, 2.5 i 3 cm, w zależności od tego czy podpierany pręt umieścimy w jednym z trzech opisanych rowków, czy na pełnym boku (3 cm). Umieszczam te dystanse w rozstawie 50x50 cm. Koszty są minimalne, a efekt pewny. Irbis - 2014-07-07, 14:07 Kilka dni temu: Szalowanie schodów to zabawa w porównaniu z wykonaniem konstrukcji dachu, dlatego przeskoczyliśmy ten temat w wolnych chwilach przed zalaniem stropu: 
Później tylko policzyć ilość betonu i kilka godzin poświęconych na zalanie i "doszlifowanie" stropu. 
Przed wyjazdem uporządkować teren, zabezpieczyć przed zimą (choć jest nadzieja, że przy sprzyjających warunkach pogodowych jeszcze postawię ścianki kolankowe i szczyty w tym roku...) i w drogę 
Irbis - 2014-07-07, 14:10 Dotarły do mnie uwagi dotyczące nierównej powierzchni stropu. Niestety zacieraczką talerzową nie da się "wjechać" na beton wylewany w temperaturze +6 stopni C. Po prostu nie da się - było w planie zatarcie powierzchni, ale nawet w godzinach wieczornych, kiedy nakrywałem strop plandeką na wypadek przymrozku (beton z dodatkiem do -5, ale w końcu nakrycie plandeką to nie wielki kłopot) beton jeszcze lekko się rozchodził pod stopami. Uznałem, że powierzchnia po wibrołacie musi w tym przypadku wystarczyć. Zgoda co do drobnych niedokładności w zakamarkach, które zwykle dociera się ręcznie kiedy beton "ściągnie" - tu więcej szkody zrobiłbym chodząc po betonie o takiej konsystencji. W każdym razie na mnie spoczywa dopracowanie powierzchni przed położeniem izolacji. Irbis - 2014-07-07, 14:12 Według prognoz zima zacznie się pod koniec grudnia, więc "jadę" dalej - plan zakłada wymurowanie ścianki kolankowej, szczytów i wylanie trzpieni wraz z wieńcem na ściance kolankowej. Jeśli wykonam plan, to w zimie spokojnie zmontuję konstrukcję dachu. Jeśli zaś pogoda mnie powstrzyma, to dopiero wiosną będę mógł ruszyć... Niektóre z trzpieni w ścianie oporowej wykonałem o większym przekroju - jakby nie patrzeć żadnego podparcia od wewnątrz a wysokość ok. 2m 
Na tym zdjęciu ładnie widać przestrzeń przeznaczoną dla ocieplenia balkonu/tarasu nad ogrzewanym pomieszczeniem mieszkalnym 
Irbis - 2014-07-07, 14:13 Ścianka kolankowa rośnie w oczach. 
Irbis - 2014-07-07, 14:14 Wszystko wskazuje na to, że w poniedziałek będę zalewał wieńce, chyba, że pogoda sprawi psikusa... choć nic na to nie wskazuje! 
Irbis - 2014-07-07, 14:17 Należy pamiętać o prawidłowym połączeniu zarówno zbrojenia trzpieni ze zbrojeniem wieńca na stropie jak i zbrojenia trzpieni ze zbrojeniem wieńca pod murłatę. Można to uzyskać bądź odpowiednio przygotowując pręty zbrojenia (wyginając pod kątem prostym) albo też stosując tzw. L-ki (których używamy również do łączenia zbrojenia wieńca na rogach). Tu przykład zastosowania takiego rozwiązania: 
Kotwy murłaty zatapiane w wieńcu dojechały na czas - nie warto stosować do tego celu prętów gwintowanych, których jakość bywa różna, a samodzielne wyginanie na zimno osłabia materiał dodatkowo osłabiony wycięciem gwintu na całej długości! 
|
||||||
